佛珠，大有学问
佛教的传入中土，发展至隋唐时期才真正进入了繁荣期，而这也是当时佛珠开始广泛应用于中土佛教活动中的关键时刻。因地制宜的原则，使得菩提子在制作佛珠过程中被香木和硬皮树的树籽所取代，这种取材方式不仅体现了当时对自然资源利用的智慧，也反映出人们对于精神追求与物质生活之间平衡需求的一种尝试。
按照制式，佛珠通常可以分为持念、佩戴和悬挂三大类。持念之珠，即那些供修行者在手中持有并进行冥想的宝贵物品，它们常见于文玩圈中的手串，以十八到五十四颗为佳配以庄严的大气坠饰和流苏；佩戴之珠，则是用来装饰手腕上的精美工艺品，在文玩界中更常被称作手串，其中以十八颗子珠最为普遍，这一设计也正是后来的文玩手串所继承而来。在清朝宫廷里，这样的佩戴已经悄然流行开来。
悬挂之珠，则是用于装饰脖颈上的珍贵宝石，它们通常由一百零八颗精致子珠编织而成，并配以精美的地藏王菩萨或隔间等装饰。这段历史显示出了一个显著的事实：除了清朝皇帝外，没有其他任何朝代皇帝会选择戴上这些神圣且富含文化内涵的 佛珠。
据史料记载，清代朝廷中的“朝服”这一概念，其来源可以上溯到藏传佛教中的“宗喀巴”这一重要仪式。早在努尔哈赤、皇太极统治期间，清政府就开始支持藏传佛教政策，并将其作为一种礼品赐予下属官员及军事指挥官。而随着时间推移，这些礼品逐渐演变成了一种正式的宫廷冠服标准——即我们今天所说的“朝珠”。
从较为普通的一百零八颗子珍宝组合而成，上品悬挂型的手工艺品发展而来的朝爵，是清代宫廷服饰不可或缺的一部分。在北京故宫博物院收藏的大量明清时代帝后画像中，我们可以看到，从努尔哈赤到顺治帝以及孝庄文皇后的画像上，都没有出现过穿戴此类项链。但是在顺治帝之后历任女皇及其母亲孝庄文皇后的画像上，却清楚地展示着她们身穿带有这种项链的盛装。
自从康熙年间起，由于满洲族入主中国，以及国家舆服制度不断完善，一套严谨且充满礼乐教化意味的人士着装等级体系逐渐形成。而其中包含了对象征性与精神内涵高度融合的人物用品，如我们的焦点——那就是众多版本不同的“朝爵”。
通过官方文件如《钦定大清会典》第28卷编纂完成，可见官方对于此类特定信仰与日常生活相结合元素（如某些类型的手工艺作品）的重视程度。此外，还有许多关于如何正确佩戴、制作规格以及相关规定都详细记录下来，为我们提供了一幅生动丰富又深邃历史画卷，让我们能够更加直观感受到那个时代社会各阶层人士对于文化与艺术追求的心理状态，以及他们如何通过日常生活的小细节去表达自己的身份认同。
